CEL-LULITIS. LA INDESITJABLE PELL DE TARONJA

CEL-LULITIS

Assessorament des de la farmàcia

cel-lulitis

La cel-lulitis és , sens dubte, una de les alteracions anatòmiques pitjor tolerades pels cànons estètics actuals. La seva aparició no revesteix malignitat ni és símptoma de cap malaltia, però tot i així és freqüent  que les persones que la pateixen acudeixin a la farmàcia a la recerca de una solució al seu problema.
En una societat com la nostra, en que la imatge personal és objecte de culte i un dels elements del èxit personal, la aparició dels antiestètics clotets en malucs, cuixes, natges o abdomen ( que coneixem com a cel.lulitis ) és una font de preocupació per a moltes persones.
. Prova d'això és la important demanda que han tingut, i segueixen tenint, els preparats anticel.lulítics en les oficines de farmàcia; demanda a que els laboratoris farmacèutics responen amb la incorporació de tractaments innovadors i de major efectivitat.

De tots el professionals que poden intervenir en el abordatge " terapèutic " de la cel.lulitis, el farmacèutic comunitari és, per la seva proximitat, accessibilitat i credibilitat, un dels col·lectius que tenen una major participació en la divulgació de informació per a la prevenció i /o control d'aquesta antiestètica disfunció.

Definició

La vigèsima segona edició del Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua especifica que una de les accepcions del terme cel·lulitis és l'acumulació subcutània de greix en certs parts del cos, que prenen l'aspecte de pell de taronja.
Aquesta definició, correcta des de un punt de vista lingüístic, porta certa confusió, ja que per la seva terminació "itis" podria inferir-se que es tracta d'un procés que té una base inflamatòria, cosa que no és correspon amb la realitat.
Lipodistròfia ginecoide, panniculosi, panniculopatia, edemat fibroescleròtic o lipoesclerosi són alguns dels termes mèdics que designarien de forma inequívoca el que es coneix popularment com a cel-lulitis.

Consideracions epidemiològiques.

Es tracta d'un problema estètic, majoritariament femení, que es manifesta en major o menor grau en un 90-95% de les dones post-adolescents i que s'accentua en determinades etapes de la vida. Contràriament al que se sol pensar, la seva presència no està vinculada a la flacciditat o al sobrepès, sinó que apareix amb la mateixa prevalència en persones obeses, que estan en el seu pes o primes.
És rara la seva presència entre la població masculina. Quan apareix en l'home sol fer-ho de forma secundària a problemes de hipogonadisme, deficiències androgèniques, o en pacients tractats amb estrògens per a combatre el càncer de pròstata.

pell de taronja

Origen

La gènesi de la cel.lulitis és un procés lent, complexe i inespecífic, en el que intervenen multitud de factors, no tots ells totalment coneguts. Es creu que l'aparició dels nòduls cel.lulítics característics es correspon amb un increment de l'activitat del teixit adipós i major retenció d'aigua, greixos i toxines en l'espai intersticial, associat a trastorns localitzats de circulació sanguínia i a una degeneració de fibres de col.lagen del teixit conjuntiu subcutani.
El resultat de tot això és una modificació de la textura del teixit subcutani que provoca la aparició de zones sobre engrossides, amb un augment concomitant del gruix i de la sensibilitat de la pell, hipotèrmia localitzada i disminució de la mobilitat cutània ( derivada de la formació d'adherències amb el pla profund de la pell )

Localització

Si bé es cert que el procés cel-lulític pot ser generalitzat en totes les parts del cos ( cosa que es patrimoni quasi exclusiu de dones que pateixen obesitat ), lo habitual és que la cel.lulitis cursi amb dipòsits localitzats de greix , la ubicació dels quals està condicionada de manera significativa per la distribució  fisiològica del teixit adipós en l'organisme.
Així, en el que s'ha anomenat com a distribució ginoide del teixit adipós, aquest es concentra en les parts inferiors del cos : regió pelviana, natges, cuixes i genolls.
Per això, la exacerbació i degeneració dels dipòsits adiposos propis de la cel.lulitis es concentren en aquestes zones i provoquen un efecte estètic característic que es coneix com a " cartutxeres " o " pantaló de muntar ".
Altra localització habitual de les manifestacions de la cel.lulitis són els turmells, on provoca un engruiximent deformant d'aquesta articulació que es coneix com a "cama de bota ".
Tot i que ambdues localitzacions son les més freqüents, existeixen altres cel.lulitis enquadrades en àrees concretes , molt arrelades i, en ocasions, doloroses. D'aquest últim grup val la pena destacar la cervical o " coll de bisó ", la lumbar i l'abdominal.

Classificació

De tots els criteris de classificació possibles d'aquesta alteració epidèrmica, els més comunament acceptats són la localització i l'aspecte/consistència.
Així, atenent a la distribució dels adipòcits es parla de :

• Celul.litis generalitzada : Ocupa grans àrees corporals i provoca importants efectes deformants. S'associa a la obesitat i a uns hàbits alimentaris altament desequilibrats. Acostuma a iniciar-se en la pubertat i, si els hàbits no es corregeixen , empitjoren amb la edat, ja que els factors que la desencadenen es fan cada cop més desfavorables i els trastorns que es deriven d'això acaben ocasionant importants canvis, no únicament estètics, sinó també per a la salut en general.
• Cel.lulitis localitzada : Com el seu nom indica, les alteracions se circumscriuen a determinades zones del cos. Pot iniciar-se en la pubertat i evoluciona amb el pas dels anys, afectant-se especialment pels canvis associats a les etapes del cicle de maduresa sexual femenina.

En funció del aspecte i consistència de les zones cel.lulítiques es poden diferenciar tres tipus de cel.lulítis :

• Cel.lulitis blanda o flàccida : El teixit superficial afectat se caracteritza per la seva poca consistència  i el seu aspecte esponjós. Es reconeix al primer cop d'ull, doncs el seu volum generalment es desploma flàccidament i es balanceja quan la dona que la pateix es mou. Les zones afectades canvien de forma quan son pressionades amb les mans o quan canvia la posició del cos. No sol ser dolorosa i normalment s'acompanya d'edema i trastorns circulatoris. La cara anterior de les cuixes, els malucs, les natges i els braços són les zones més afectades. Es manifesta preferentment  en dones d'edat mitja -alta ( a partir dels 35-40 anys ) que no realitzen exercici físic o ho fan de forma molt escassa i no continuada, que han experimentat canvis sobtats de pes ( dràstiques dietes d'aprimament ) i/o presenten musculatura atròfica.
• Cel.lulitis edematosa o aquosa : És la menys freqüent de les tres, però és la que presenta pitjor pronòstic, ja que en estadis avançats pot arribar a ser incapacitant.Es caracteritza per una excessiva retenció de líquids, localitzada generalment en la zona de les cames que presenta considerables variacions interdia en funció de l'estat fisiològic de la persona que la pateix. El teixit afectat té un aspecte inflat, amb consistència pastosa i és dolorosa al tacte. Algunes de les manifestacions clíniques que apareixen concomitants o en una fase posterior són : sensació de pesadesa, edema, dolor, pruïja, rampes i poden acabant provocant l'aparició de telangiectasies o varius.L'edema i el deficient estat vascular present en aquesta alteració pot requerir tractament mèdic, en aquest cas sol presentar-se una bona resposta quan s'aplica una teràpia adequada sobre la circulació de retorn. Se manifesta de forma precoç, normalment durant la pubertat.
• Cel.lulitis compacta o dura : La pell presenta un aspecte compacte, ferm i difícil de pessigar. Si bé la seva forma estètica és la menys agressiva amb l'equilibri de línies del cos ( la zona afectada presenta ondulacions que no canvien amb el moviment corporal ), la presència dels nòduls cel.lulítics es reconeixen clarament per palpació amb la mà.. Pot arribar a ser dolorosa quan es pressiona lleugerament la zona, a causa de la compressió que presenten els nervis i vasos sanguinis atrapats entre les fibres de teixit connectiu. Sol anar acompanyada de estries, pell seca, hipotèrmia, i facilitat per fer-se un blau i formar cardenals després de lleus cops accidentals.. Es localitza en la meitat inferior del cos , afectant amb major freqüència la cara interna dels genolls i la cara posterior externa de les cuixes . És la cel.lulitis que presenta major nombre de casos, iniciant-se normalment en dones joves ( adolescents ) i amb una major incidència en aquelles que presenten sobrepes i bon to muscular. La seva eliminació és molt difícil. Finalment, si bé s'han presentat en aquest apartat com tres modalitats separades i amb manifestacions clarament identificades, lo més habitual és l'aparició de patrons creuats, de forma que en una mateixa persona coexisteixi característiques clíniques de més de una forma.

Tractament

Prèviament al abordatge "terapèutic" de la cel.lulitis, hi han tres consideracions que el farmacèutic té que transmetre i té que treballar amb la persona que assessora per evitar generar frustracions i falses expectatives :

• Ni hi ha cap motiu per l'alarma, ni la persona té que obsessionar-se amb la idea de que la cel.lulitis és un greu problema, ja que sinó, les conseqüències negatives d'aquesta disfunció poden estendres a l'àmbit de la autoestima.
• No hi ha tractament miraculós: la millora i/o remissió dels símptomes cel.lulítics és lenta  i l'èxit vindrà condicionat en gran mesura per la constància , per tant, no es tenen que descuidar les cures en les èpoques en les que es mostra menys la pell.
• L'aplicació de tractaments tòpics per sí sols no és suficient per parar la progressió de la cel-lulitis o minimitzar els seus efectes. Es té que conjugar amb un canvi integral de l'estil de vida ( exercici, alimentació, massatges, actitud vital positiva ) i un reforç en l'autocura de la pell.

Principis actius

Un cop aclarits aquests punts, podem indicar que es disposa en la farmàcia de un ampli arsenal de preparacions tòpiques que incorporen una extensa gamma d'ingredients actius en constant procés d'innovació.

Amb l'aplicació dels preparats anticel.lulítics es pretén actuar sobre els dipòsits de greix, hidratar i incrementar la elasticitat i plasticitat de la pell, estimular la circulació perifèrica i disminuir el contorn de les zones afectades.

Deixant de un costat la presència de actius cosmetològics on la seva finalitat bàsica es obtenir una millora de l'estat d'hidratació i aspecte de la pell, la inclusió d'ingredients actius específics en els preparats anticel.lulítics poden respondre a diverses estratègies o nivells d'actuació.

Així, en funció del teixit o sistema sobre el que exerceix la seva activitat es pot classificar en :

• Actius sobre el teixit adipós : Justifiquen el seu efecte anticel.lulític en la seva capacitat de interferir, mitjançant diferents mecanismes, en la quantitat i contingut dels cúmuls de greix propis de la cel-lulitis. En aquest grup existeix dos grans subgrups de principis actius : els lipolítics ( o estimuladors de la lipòlisi [ trenquen greixos ] )i antilipogènics ( o inhibidors de la lipogènesi [ no deixen formar greix ] ). Perquè puguin formar-se els dipòsits de lípids ( greix ) en els adipòcits es té que haver produït prèviament una conversió dels lípids circulants pel torrent sanguini en àcids grassos lliures. Aquestes mol.lécules simples es difonen a l'interior de la cèl.lula mitjançant un mecanisme de transport actiu , on la seva inhibició constitueix la base del mecanisme d'acció dels anomenats antilipogènics. Un cop formats , la degradació i mobilització fisiològiques dels dipòsits grassos dels adipòcits està catalitzada per uns sistemes enzimàtics, denominats lipases. Dins del grup dels agents lipolítics existeixen alguns que actuen precisament en aquest nivell al potenciar aquesta activitat enzimàtica i prolongar la seva acció sobre els triglicèrids acumulats. En altres casos , el mecanisme d'acció es basa en la estimulació del transport de les cadenes dels àcids grassos resultants de la degradació dels triglicèrids a l'interior de la mitocòndria per a la seva degradació. Els lipolítics més utilitzats són compostos iodats no hormonals, L-carnitina, i bases xàntiques com cafeïna, teofil·lina i teobromina. Recentment també s'ha incorporat a aquest grup la xantoxilina, un actiu cosmètic que reactiva la combustió natural dels greixos acumulats i bloqueja el seu posterior emmagatzematge.
• Actius sobre el sistema circulatori : La seva acció beneficiosa en el tractament tòpic de la cel.lulítis es basa en la capacitat de millorar els fenòmens vasculars associats amb el procés cel.lulític, afavorint l'aport nutritiu i d'oxigen als teixits afectats . Dintre d'aquesta família existeixen tres grans grups : venotònics, antiedematosos i rubefaents. Amb la inclusió d'actius venotònics ( galzeran, castanyer d'Índia ) es pretén incrementar el to venós i la resistència de les parets vasculars, millorant la circulació i evitant la estasi sanguínia dels vasos. Els antiedematosos ( romaní, galzeran, bedoll ) actuen disminuint la permeabilitat capil.lar i reduint i/o eliminant la presència excessiva de líquids en la zona intersticial. Amb la seva aplicació s'aconsegueix millorar la circulació sanguínia i el drenatge limfàtic, per això estan espaecialment indicats en aquelles cel.lulítis amb un fort component edematós . El tercer grup d'actius d'aquesta família són els rubefaents ( mentol, càmfora, nicotinats de metil i alfa-tocoferol ) , un grup d'ingredients on la seva aplicació tòpica provoca un augment local i transitori de la temperatura i, com a  conseqüència, una activació de la circulació perifèrica i del metabolisme local.
• Actius sobre el teixit connectiu :Enquadrats en aquesta família es troba un grup de principis actius que desenvolupa la seva acció a nivell dels esdeveniments relacionats amb la desestructuració , degeneració i reorganització de les fibres que conformen el teixit connectiu. Dintre d'aquesta família existeixen tres grans grups de principis actius : despolimeritzadors de mucopolisacàrids i teixit fibrós  i reestructurants. La excessiva polimerització i reticulació dels mucopolisacàrids, que constitueixin la substància fonamental del teixit connectiu, afavoreix la retenció de líquids i de substàncies tòxiques en els teixits cel.lulítics. Per això, alguns cosmètics anticel.lulítics inclouen en la seva formulació enzims despolimeritzadors dels mucopolisacàrids com la mucopolisacaridasa, que incrementa l'intercanvi cel.lular, elimina els líquids retinguts, redueix el volum dels adipòcits al activar la lipòlisi i millora la microcirculació. Amb aquestes formulacions es aconsegueix, a més, afavorir el drenatge intersticial i la permeabilitat del teixit conjuntiu, que a la vegada, potencia la entrada del reste de principis actius vehiculats en les formulacions reductores. la inclusió de enzims que catalitzin la despolimerització afavorirà el drenatge intersticial, la fluïdesa i permeabilitat del teixit conjuntiu i potenciarà la entrada del reste de principis actius vehiculats en les formulacions reductores. Amb un efecte semblant als anteriors, però amb diferent estructura bioquímica diana, es troben els despolimeritzadors del teixit fibrós. Aquest grup d'actius actua específicament sobre les fibres proteiques escleròtiques del teixit conjuntiu que durant la gènesi cel.lulítica es disposa formant una trama reticular densa i rígida al voltant dels cúmuls de greix ( nòduls cel.lulítics ). Finalment, s'inclouen en aquest grup una sèrie de components on la seva finalitat és estabilitzar el teixit conjuntiu, prevenir o frenar la seva degeneració per la seva acció antirradicalària, o contribuir a la síntesi de col.lagen i elastina.

TEIXIT/ SISTEMA SOBRE EL QUE ACTUEN	MANIIFESTACIONS FISIOLÒGIQUES	EXEMPLES
ADIPÓS	LIPOLÍTICS	BASES XÀNTIQUES : CAFEÏNA, TEOFIL.LINA, TEOBROMINA EXTRACTES RICS EN BASES XÀNTIQUES : NOU DE COLA, TE VERD, GUARANÀ COMPOSTOS IODATS DE NATURALESA NO HORMONAL : IK, TRIIODEACETAT DE SODI, MONOIODOAMINA, EXTRACTE DE FUCUS VESICULOSUS
	ANTILIPOGÈNICS	L-CARNITINA ESFINGOSINA EXTRACTE DE GARCINIA CAMBOGIA
CIRCULATORI	VENOTÒNICS	EXTRACTE DE GINKGO BILOBA EXTRACTE DE CASTANY ER D’ÍNDIES EXTRACTE DE GALZERAN EXTRACTE DE XIPRER EXTRACTE DE TARONJA AMARGA
	ANTIEDEMATOSOS	EXTRACTE DE HEURA EXTRACTE D’ALGUES MARINES ( FUCUS VESICULOSUS, PALMÀRIA PALMATA, ETC..) EXTRACTE DE PELOSELLA
	RUBEFAENTS	NICOTINAT/SALICILAT DE METIL NICOTINAT DE TOCOFEROL MENTOL CÀMFORA
CONNECTIU	DESPOLIMERITZADORS DE MUCOPOLISACÀRIDS	TIOMUCASES HIALURODINASES
	REESTRUCTURANTS	VITAMINES ( A,E ,C ) OLIGOELEMENTS ( Mn, Zn, Co, Si, ...) EXTRACTE DE CENTELLA ASIÀTICA
	DESPOLIMERITZADORS DE TEIXIT FIBRÓS	COL.LAGENASES ELASTASES

Formulacions anticel.lulítiques

Les formulacions tipus emulsió i gel són les que han tingut tradicionalment major acceptació pel públic en general.
En aquest camp, la tendència actual s'orienta cap a la utilització d'excipients no greixosos. Amb això s'aconsegueix una adequada extensibilitat i una ràpida absorció i, a la vegada, que es tracti de formulacions de ràpid assecat, amb el que no es dificulta ni es retarda la incorporació de peces de vestir. En contraposició, aquestes propietats condicionen que es tingui que reduir el temps de massatge destinat a la seva aplicació , això va en detriment de la efectivitat del tractament , doncs són sobradament coneguts els beneficis anticel.lulítics d'aquesta acció.
Els gels, cremigels, sprays i emulsions fluides de fase externa aquosa o silicònica estan fortament posicionats en aquest sector , sent les seves característiques organolèptiques ( olor,color i textura ) els condicionants més notables de la seva acceptació i fidelització. A aquestes presentacions es té que afegir el dels pegats transdèrmics, utilitzats per a vehicular una gran varietat de preparats  d'aplicació tòpica, on els seus principis actius poden poden ser absorbits a través de la pell i exerceixen un efecte local.
Els pegats transdèrmics reductors inclouen en la seva composició, com elements bàsics, un suport oclusiu, un reservori dels ingredients amb propietats reductores i una capa de contacte que a més serveix d'ancoratge a la pell . Les característiques i propietats que confereixi cadascuna de les parts integrants del pegat estaran condicionades per la seva composició.



Altres tractaments anticel.lulítics

Els tractaments anticel.lulítics de cabina i abordatge terapèutic de la cel.lulítis han tingut des de sempre un paper preponderant en el ampli ventall de tractament estètics que s'ofereixen en les clíniques i centres especialitzats que tan d'actualitat estan avui en dia.
Es tracta d'un fen`men tan dinàmic que resulta impossible enumerar d'una forma exhaustiva la totalitat de propostes disponibles en el mercat i el seu fonament.Algunes de les més populars són : Liposucció, lipoescultura ultrasònica, endermologia, electrolipòlisi, mesoteràpia i ozonoteràpia.

Consells des de la farmàcia

Aquests són els missatges que es tenen que difundir per prevenir l'aparició i/o minimitzar els efectes de la cel.lulítis :

• Seguir una dieta sana, equilibrada i variada, amb un marcat predomini dels aliments rics en fibres, fruites i verdures en front a aliments amb alt contingut de greix i amb hidrats de carboni d'absorció ràpida.
• Les dietes baixes en calories o hipocalòriques només estan justificades si, a més de cel.lulítis, la persona afectada presenta un excés real de pes.
• Moderar el consum de cafeïna i sal.
• Ingerir abundant aigua
• Practicar exercici fisic de forma regular
• Mantenir una correcta hidratació cutània amb cosmètics que incorporin, a més, propietats nutritives i regeneratives.
• Fer massatges a la zona contribueix, per simple acció mecànica, a estimular el drenatge dels teixits i activar la microcirculació.
• Evitar la roba molt ajustada al cos i els talons alts i estrets.
• Evitar els banys de sol intensos i sense protecció, i els banys i dutxes amb aigua molt calenta.

Abans de procedir a l'aplicació de tractaments anticel.lulítics tòpics es tindria que tenir en compte dues consideracions :

• Netejar prèviament la zona amb un sabó suau, fent un massatge a la zona amb un guant de crin.
• L'aplicació prèvia d'un preparat exfoliant optimitza la penetració dels principis actius reductors i permet una major oxigenació de la pell.

PROTECCIÓ DE LA PELL ( SOL, AIRE, CONDICIONS EXTREMES )

PROTECCIÓ DE LA PELL ( SOL, AIRE, CONDICIONS EXTREMES )


De tots és sabut que la pell, al constituir la primera barrera física de defensa del nostre organisme, està sotmesa a tota una varietat d'agressions que, en major o menor mesura, l'aniran envellint o deteriorant amb el pas del temps.
Tals agressions poden ser variades, sent les més comunes la exposició al sol o a altres fonts de radiació, al vent o al fred.
Existeixen en les nostres oficines de farmàcia multitud de productes que ajuden a minimitzar l'efecte perjudicial d'aquestes agressions, i per això és important que el farmacèutic conegui  com funcionen i les característiques de tots ells, el que permetrà desenvolupar la seva tasca assistencial de la millor manera possible.

Aquest tema pretén ser una guia d'ajuda per aclarir conceptes i aportar respostes als possibles problemes i dubtes que poden plantejar-se en el mostrador de la farmàcia sobre protecció cutània.

La radiació solar i la pell humana

Tant la radiació solar com les radiacions ultravioleta ( UV ) de fonts artificials formen part de la vida quotidiana. La dualitat d'efectes beneficiosos i perjudicials que presenten a curt i llarg plaç són variats :

• Efectes beneficiosos : Fotosíntesi, visió i fotoresposta, síntesi de vitamina D, calor, mort de patògens, fototeràpia  i fotoquimioteràpia.
• Efectes perjudicials : Càncer de pell, cremades solars, fotoalèrgia, fototoxicitat,alteracions immunitàries, cataractes,mutacions, fotoenvelliment cutani.

L'espectre de radiació solar és un conjunt de radiacions electromagnètiques que està constitut per radiacions ultravioleta, llum visible,radiacions infraroges i altres radiacions de longituds d'ona més llargues ( microones i radiofreqüència ) i longituds d'ona més curtes ( ionitzants )

A la superfície terrestre només arriben les dos terceres parts d'aquestes radiacions.L'espectre solar que arriba a la superfície terrestre consisteix en longituds d'ona d'entre 290 i 3000 nm. Les responsables dels efectes fotobiològics de la nostra pell corresponen a les radiacions ultravioleta, la llum visible i les radiacions properes a la infraroja.


Radiacions ultravioleta

Comprenen aproximadament el 5-10% de tota l'energia de l'espectre solar, tot i que aquests percentatges depenen de factors com la latitud, la altitud, la capa de núvols, la pol·lució, la concentració de la capa d'ozó, l'estació de l'any i l'angle del zenit solar, que varia segons les hores del dia. Aquest tipus de radiació es subdivideix en :

• UVA ( 320-400 nm ):
• UVA I ( 340-400 nm )
• UVA II ( 320-340 nm )
• UVB (290-320 nm )
• UVC ( 100-290 nm )

Les radiacions UV que arriben a la superfície suposen un 7% del total de radiacions. D'aquestes un 6,7% són UVA i un 0,3% UVB. La part UVC és absorbida per la capa d'ozó.

penetració de la radiació UV

La banda UVA és la encarregada de produir la reacció de bronzejat immediat i tardà en la pell, amb o sense eritema. és la responsable del fotoenvelliment, de la fotosensibilitat cutània i de la immunosupressió. La franja UVA I és menys eritematògena i melanògena que la franja UVA II. Aquesta última té efectes similars a la radiació UVB amb respecte a la induració de reacció de cremada solar, pigmentació i proliferació de melanòcit.

Aquesta banda està també en fonts de llum artificial com llums de vapor de mercuri i els fluorescents, que s'utilitzen en fototeràpia i quimiofototeràpia i tenen la capacitat de travessar els vidres.

La banda UVB és coneguda també com " radiació de cremades solars ". És la principal responsable de produir eritema solar, cremades i càncer de pell.. En els ulls produeix irritació de la conjuntiva i la còrnia..Està present en fonts de llum artificial de llum com en les llums de vapor de mercuri, i és filtrada pels vidres, però no pel quars ni el aigua.

La banda UVC s'anomena també " radiació germicida ".És la radiació m´es energètica de la radiació UV per ser la de menor longitud d'ona. Per això , és eritematògena, mutagènica i carcinògena en animals d'experimentació.No obstant això, al ser absorbida totalment per la capa d'ozó i filtrada per l'oxigen no arriba a la superfície terrestre. Però, es produeix artificialment i es troba en llums de xenó i les de vapor de mercuri. Pel seu poder germicida, s'utilitza en la esterilització bacteriana del aire. El personal que està en contacte amb aquesta longitud d'ona té que fer servir ulleres de protecció perquè produeix irritació de la conjuntiva i la còrnia.


Fototip cutani

Cada individu reacciona de una manera diferent davant les radiacions solars, el que dependrà de factors propis, com el tipus i color de la pell, i serà independentment de la quantitat de energia emesa per la llum solar o fonts artificials.
Conèixer la capacitat de pigmentació i de reacció a la cremada solar ajuda al professional a classificar al pacient en un dels sis fototips, i així poder estimar el risc relatiu del desenvolupament d'alteracions agudes i cròniques per efecte de l a radiació UV.

fototips cutanis

Els fototips I i II són individus de pell clara amb cabells rossos o pèl-rojos, ulls de color blau o avellana, amb pigues o sense pigues. Aquest grup és considerat " melanocitocompromès "Tenen que fer servir protecció elevada  i evitar l'exposició intensa des d'edats molt primerenques i al  llarg de tota la seva 

vida.
Els fototips III i IV també pertanyen al grup de població blanca o molt lleugerament pigmentades. Són considerats " melanocitocompetents "; és a dir, gràcies a la pigmentació constitucional o adquirida presenten una protecció adequada enfront dels efectes de la radiació solar en situacions de irradiació normal, però la seva susceptibilitat al dany agut i crònic dependrà dels hàbits d'exposició solar i de la latitud geogràfica d'on viuen.
Els fototips V i VI generen un dens filtre protector de melanina al exposar-se a les radiacions UV. Són "melanocitocompetents" i els canvis de fotoenvelliment es manifesten a partir dels 40-50 anys d'edat.


Protecció solar

El mètode més efectiu per a que la nostra pell, i conseqüentment el nostre organisme, estigui protegit enfront de les radiacions solars és la utilització dels anomenats fotoprotectors tòpics. Tot i així, sempre és recomanable donar consells com :

• Evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima intensitat
• Fer servir barrets i ulleres protectores
• Altres formes de protecció física

Però, més enllà de prendre aquestes precaucions sempre hi ha que recomanar l´'us dels protectors solars, ja que en diferents estudis s'ha evidenciat que el seu ús amb un factor de protecció alt prevé el desenvolupament de queratosi actínica, indueix la regressió de les mateixes i disminueix la tassa de recidiva dels carcinomes escatosos.

Els primers preparats solars que van aparèixer al mercat només protegien enfront de la radiació UVB, per tant, deixaven al individu sense protecció enfront de la banda UVA., amb totes les conseqüències que això podria portar. No obstant això, en la actualitat, la majoria de productes indiquen la seva protecció enfront de la radiació UVA, UVB i  inclús enfront de la radiació infraroja ( IR ), que vindrà indicat en l'envàs.

Composició dels fotoprotectors

Els preparats fotoprotectors estan formats per un excipient i diverses substàncies amb activitat com filtres solars.

Filtres solars

Per aconseguir el seu objectiu, els fotoprotectors compten amb els anomenats filtres solars.  Aquests han de mancar de toxicitat aguda o tòxica i no ser susceptibles de causar irritació ni cap altre reacció sensibilitzant.

A més, tenen que ser compatibles amb el reste de components de la formulació i ser estables enfront del calor, la humitat, la llum intensa i el pH de la pell.

La industria cosmètica disposa d'un ampli ventall de filtres solars que estan regulats per la normativa europea.La seva classificació pot fer-se atenent a varis criteris, però el que s'adopta majoritàriament és el que es refereix al seu mecanisme d'acció, distingint-se així entre filtres físics, químics i biològics.

Filtres físics

S'inclouen en aquest grup els pigments inorgànics ( òxid de zinc, diòxid de titani, mica ) opacs a la radiació solar, el que els permet actuar com a de pantalla, de forma que, per una part, reflexen la llum i, per l'altra, la absorbeixen, oferint així una extraodinària protecció enfront de la radiació solar. Les presentacions més innovadores del mercat presenten mides de partícules cada cop més petites per a que siguin transparents a la llum visible, però no a la ultravioleta, buscant així eliminar el residu blanquinós que deixen aquests productes en la pell sense disminuir la seva efectivitat.

                                                                                                                                                                              

Filtres químics

Es tracta majoritàriament de compostos orgànics aromàtics, de estructura conjugada, capaços d'absorbir radiacions energètiques amb longituds d'ona pròpies de l'espectre ultravioleta.. Actuen impedint la transmissió de la radiació cap els teixits subjacents, pel que eviten els efectes perjudicials que provoca la radiació solar sobre els mateixos.
La seva capacitat protectora està condicionada per la longitud d'ona que sigui capaç d'absorbir cada molècula (UVA, UVB ), raó per la qual normalment s'utilitzen combinacions de filtres per augmentar la seva efectivitat i aconseguir un espectre d'absorció el més ample possible. Els filtres més usats són :

• PABA ( àcid p-aminobenzoic i els seus derivats )
• Àcid cinàmic i els seus èsters
• Benzimidazols i derivats del àcid sulfònic
• Derivats del benzilidenalcanfor
• Derivats de les benzofenones
• Derivats del dibenzoilmetà

Tots ells tenen que presentar una bona estabilitat química i tolerabilitat cutània,així com no suposar un risc de fotoalèrgia o fotosensibilització després dels canvis generats en la seva estructura a conseqüència de la captura dels fotons UV:

Filtres biològics

Són substàncies amb activitat antioxidant que, aplicades tòpicament, disminueixen l'estrès oxidatiu induït per la radiació ultravioleta. Potencien la protecció conferida pels filtres solars convencionals i disminueixen el conseqüent dany cel.lular que podria ser origen de fotoenvelliment i càncer de pell. Entre ells es troben substàncies com :

• Vitamines, amb activitat antioxidant directa, com el tocoferol, l'àcid ascòrbic i la vitamina A, en les seves diferents varietats.
• Substàncies quelants del ferro, com alguns flavonoides.
• Substàncies que potencien l'activitat antioxidant dels enzims de la pell, com alguns oligoelements. 

En aquestes característiques es basen els anomenats " fotoprotectors orals ", productes qualificats com complements alimentaris i on en la seva composició es troben aquests ingredients. Mai van a substituir els de aplicació tòpica, però són un bon complement per a prevenir el envelliment cutani produït per la radiació.

En la pràctica, els fotoprotectors que es troben en el mercat són associacions de varis tipus de filtres, amb el que es pretén aconseguir un efecte sinèrgic i també evitar la fotodegradació d'alguns d'ells, que es transformen en mol.lecules potencialment fotosensibilitzants i inclús mutagèniques.

El futur dels filtres solars passa pels anomenats " filtres organominerals ", que són capaços d'actuar tant per reflexió com per absorció.
Són filtres químics però insolubles, amb el que adquireixen així els avantatges dels filtres químics ( cosmeticitat ) i dels físics ( seguretat ), oferint a més una gran capacitat filtrant dels raigs UVA. A aquest grup pertany" Tinosorb" .

Excipients

No sols permeten l'extensió de les substàncies actives en una capa uniforme, sinó que també tenen un paper fonamental en la romanència del producte, es a dir, la capacitat del preparat per a conservar la seva eficàcia en les condicions normals d'ús.
Això es determina mitjançant l'estudi de la resistència sobre la pell al aigua ( bany ) i a la suor.
Un producte és " water-resistant " quan resisteix una immersió de 40 minuts en aigua dolça repartits en dos períodes de 20 minuts, amb un interval de descans de 20 minuts.
És "very water-resistant " quan aquesta capacitat continua després de 80 minuts dividits en quatre immersions, pot dir-se aleshores que el producte és impermeable a l'aigua.
L'exicipient conté igualment conservants, colorants i perfums. aquests preparats apareixen en diferentes formes galèniques :

• Cremes : Són les més hidratants i, per tant, el seu contingut en lípids és major ; també n'hi han de consistència més lleugera, útils per a tots tipus de pells. Acostumen a estar envasades en un tub o pot pel que el se escàs volum les fa més específiques per a tractament facial.
• Locions o llets : Presenten una major extensibilitat i un major volum de presentació, el que les fa més adequades pel seu ús en tot el cos. Són bones hidratants.
• Gels : Són molt refrescants, pel que són una bona opció pel seu ús en l'estiu.Això es deu al petit contingut en alcohol que presenten i que s'evaporen en contacte ambla pell.Al estar exempt de greixos, deixen escàs residu en la seva aplicació i són productes d'elecció per a persones que no els agradi els cosmètics que deixin pell brillant.
• Gel-crema : Presenten nul contingut greixós, ràpida absorció i bona capacitat hidratant. És d'elecció en persones amb problemes de pell atòpica o seborreica i també per a esportistes.
• Stick : Són barres solides de fàcil aplicació i molt útils per a retocar determinades zones localitzades. S'utiltza molt en esquiadors, escaladors o per a passejar. Molt resistents a l'aigua.
• Spray : Ofereixen una forma molt còmoda d'aplicació i estan tenint molt d'èxit ( tot i que es recomana acabar l'aplicació estenen el producte amb la mà per a que la seva distribució sigui homogènia ).Es presenten en forma de nebulitzadors ( envasos sense pressió ) o sprays pròpiament dits ( amb gasos propelents ). El contingut d'aquests sprays solen ser en forma de loció, tot i que també es poden trobar gels.
• Dry-oil : Es tracta d'un producte amb avantatges i aspectes dels olis solars bronzejadors, però sense ser greixosos. estan formulats amb silicones volàtils i s'aplica en forma de spray, pel que deixa la pell molt suau i d'aspecte matisat. Presenten absorció i assecat ultraràpids. Poden utilitzar-se en cara i cos i, també, sobre el cabell. Una característica que mereix ser destacada és que a més de ser very water-resistant, també és sweat-proof ( resistent a la suor ).
• Espumes : De ràpida absorció i perfecta extensió corporal. Molt hidratant i útils per aplicar sobre cos i extremitats, sobre tot en pell seca.
• Compactes : Aquests maquillatges estan formulats amb pols que dissimulen les petites imperfeccions cutànies i taques, proporcionant així mateix color i fotoprotecció.

Factor de protecció solar

A l'hora de seleccionar un fotoprotector solar hi ha que tenir en compte principalment dos factors :

• El fototip de l'individu
• El factor de protecció solar del producte

El primer d'ells ja ha estat explicat., pel que passem a centrar.-nos en l'anomenat factor de protecció solar ( FPS ) del producte.

És un index que dona idea del temps que pot estar una persona exposada al sol sense risc de cremada, sent el resultat del quocient entre la dosi eritematògena mínima de la pell protegida amb el producte i sense ell, a les 24 hores de irradiació. Quan major sigui el FPS, major serà la protecció de la pell i més temps podrà estar exposada sense risc.

Per exemple : Si una persona pot exposar-se al sol el primer dia 10 minuts sense patir enrogiment ni cremades, un FPS 15 utilitzat adequadament la protegirà del sol durant 150 minuts ( 10 x 15 ), tot i que no és tant correlatiu.

Aquest factor es calcula dividint la dosi eritematògena mínima ( DEM ) amb l'aplicació del filtre solar, entre la DEM sense filtre solar.

Per al càlcul d'aquest factor, existeixen varis mètodes que han conduit al llarg dels anys a una falta d'homogeneitat entre eles diferents marques i països. Per aquesta raó s'ha fet necessari la creació d'un mètode internacional que pogués considerar-se com un standar, i així s'ha produït amb l'aparició del mètode internacional de COLIPA ( European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association ). Aquesta associació va crear un grup de treball al 1990 per a desenvolupar una recomanació d'un mètode de avaluació del FPS que fos vàlid per a tots els països de la Unió Europea. Les millores que va introduir aquest mètode sobre les anteriors han estat :

• Número i selecció de voluntaris i tipus de pells
• Quantitat de producte aplicat
• Mètode i tècnica d'aplicació
• Definició de la font de llum
• Tractament matemàtic estadístic
• Utilització de productes standars baixos i alts

Així aquest mètode ha passat a ser el de referència en el nostre país. 

Aquests mètodes es refereixen tots a la determinació del FPS, però referida a UVB. Per a la protecció UVA existeixen també varis mètodes., tot i que no estan estandaritzats. El que sí existeix és una recomanació de la COLIPA relativa al etiquetat de la protecció UVA dels productes solars, i en la que s'anima a la industria a anar introduint progressivament una forma estandaritzada de indicar la protecció  UVA amb un simple logo.. Es proposa un símbol consistent en les sigles UVA dins d'un cercle, on el seu diàmetre no te que excedir l'alçada del símbol per al FPS.Per a la introducció d'aquest logos, el producte té que tenir almenys una protecció UVA equivalent a un terci del valor de la protecció solar.

Amb relació amb la protecció infraroja es solen utilitzar els filtres físics, si bé els mètodes de determinació no estan encara molt desenvolupats.

Tota aquesta informació posa de manifest la importància que té la lectura del etiquetat a l'hora de seleccionar el fotoprotector adequat.

Atenció farmacèutica en fotoprotecció

L'ús d'un fotoprotector amb un FPS determinat no garanteix sempre aquesta protecció concreta, ja que la part final del procés depèn de l'usuari en la seva aplicació. És molt important que, des de la farmàcia, es divulguin els següents consells d'utilització :

• Aplicar el fotoprotector a casa de forma generosa ( aproximadament 2mg/cmcm, equivalent a 6 culleretes de cafè de producte per a tot el cos d'un adult de talla normal ), uniformement, sobre pell seca, i mitja hora abans de la exposició solar.
• Renovar la aplicació a les 2 hores i després de cada bany.
• Utilitzar una fotoprotecció major en els primers dies de la exposició.
• Extremar les precaucions en les parts més sensibles del cos ( cara, coll ,calba, espatlles, escot,orelles, mans i empenyes del peu )
• No oblidar protegir també llavis i cabells

Davant la dispensació d'un fotoprotector en una oficina de farmàcia sempre es tindrà que tenir en compte els següents aspectes : 

• A qui va dirigit
• Fototip
• Zona d'aplicació, per a seleccionar la forma galènica més adequada
• Tipus de pell
• Existències d'alteracions cutànies
• Embaràs
• Utilització concomitant de medicaments fotosensibles
• Condicions de la exposició solar

Poden donar-se situacions en les que sigui necessari derivar al metge, com :

• Existència de pigues sospitoses
• Presència de una cremada solar greu
• Possible reacció de fotosensibilitat per algun medicament prescrit pel metge

Fotoprotecció en infants

Aquest és un tema que amb molta freqüència apareix en la farmàcia. ( - Puc aplicar un producte solar al meu nadó ? - Quin factor de protecció tinc que utilitzar per al meu fill ? ).

Doncs bé, per les caracteristiques d'immaduresa que la pell dels nens presenta, convé tenir en compte les següents recomanacions :

• Els nadons no tenen que exposar-se al sol de forma intensa ni prolongada. No s'aconsella el ús de fotoprotectors en menors de 6 mesos. Ara bé, si es sospita que aquest nadó estarà més o menys exposat perquè el porten a la platja, la recomanació serà  l'ús d'una protecció molt alta ( + 50 )
• Per a nens, de forma general, mai es té que utilitzar una protecció menor de 15 ( per a nens de pell clara i cabell ros FPS 25-40 ; per a pel-rojos i amb pigues, FPS 40-50+ )
• Utilitzar fotoprotectors pediàtrics i que siguin water- resistant
• A més, es important fer servir una vestimenta adequada ( camiseta, barret, pantaló, ulleres de sol.... ), hidratar el nen amb regularitat, evitar la franja horària de 12 a 16 hores i procurar l'ombra necessària ( para-sols, etc... )
• No aplicar en aquestes condicions perfums sobre la pell del nen, ja que podria derivar en un problema de fototoxicitat

Protecció de la pell en altres situacions ( fred, aire,    )

Tot lo relatiu a la fotoprotecció és aplicable si el pacient ens indica que va a realitzar qualsevol activitat al aire lliure o de altre tipus ( viatges a països o zones molt fredes, pràctica d'esports... ) En aquests casos, sempre és important incidir en varis aspectes :

• Utilitzar fotoprotecció solar
• Utilitzar una bona hidratació, interior i exterior
• Protegir les zones del cos més exposades a aquestes situacions amb roba adequada
• Utilitzar repel·lents d'insectes si la zona geogràfica ho requereix, En aquests casos, es recomanar aplicar primer el repel.lent d'insectes i després el fotoprotector ( la única interacció descrita és una disminució en la eficàcia d'aquest últim )

Seguint aquests consells o recomanacions, el pacient estarà oferint una protecció adequada a la seva pell o organisme.